joomla

Малина

Малина ремонтантная. Выращивание и уход



ВЫБОР МЕСТА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ.
ПОСАДКА
АГРОТЕХНИКА

Ранее я уже рассказывал о летней малине, плодоносящей один раз. А ведь есть сорта способные давать урожай два раза за сезон. Это так называемые ремонтантные сорта. Основное отличие ремонтантных сортов от летних то, что они могут давать урожай не только на двухлетних побегах, но и на однолетних, в год их отрастания.
malina

Ремонтантность малины заметили и начали использовать около 200 лет назад. В начале осенний урожай был невелик – отдельные ягоды на отдельных побегах. Качество ягод значительно уступало летним сортам.
Но с течением времени, благодаря усилиям селекционеров, явление ремонтантности усилилось и современные сорта ныне зачастую превосходят по урожайности летние, а по качеству ягод не уступают им. С течением времени ремонтантные сорта начали настолько отличаться от одноразовых, что можно смело сказать, что ученые вывели совершенно новый вид малины.


Как и летние сорта, ремонтантная малина многолетний кустарник. Она имеет однолетние и двухлетние побеги, многолетнее корневище и придаточные корни. Основная масса корней располагается на глубине 15-30см, а придаточные корни могут находиться на расстоянии 2-3м от куста.

Побеги замещения вырастают из почек на подземной части двухлетних побегов. Из придаточных почек на горизонтальных корнях развиваются корневые отпрыски. Они дают начало новому растению, которое связано с материнским единой корневой системой. Если отпрыски не выкапываются, через 3-4года эта связь прекращается и растения образуют собственную корневую систему. Количество корневых отпрысков является сортовой особенностью, среди ремонтантных малин есть сорта как с большим количеством отпрысков, так и практически не дающие их(Покуса). Молодые побеги в условиях Украины появляются в апреле, и вначале растут медленно. В мае темп роста увеличивается, в период плодоношения на двухлетних побегах замедляется и заканчивается в сентябре-октябре. Почки на двухлетних побегах распускаются рано весной, задолго до выхода на поверхность молодых побегов. Из них вырастают плодушки (латералы), на которых после цветения завязываются ягоды. Цветение происходит в достаточно поздние сроки, что позволяет уйти от поздневесенних заморозков, так что цветки страдают от них достаточно редко.

Все ремонтантные малины самоопыляющиеся, поэтому можно выращивать в монопосадках, но в смешанных посадках урожайность на 20-30% выше. Первые ягоды на двухлетних побегах ремонтантных сортов созревают чаще всего раньше одноразовых сортов. После окончания плодоношения двухлетние побеги вырезают, чтобы они не тянули питательные вещества с маточного куста.


Однолетние побеги появляются в апреле и растут в высоту и толщину. В отличии от одноразовых сортов в июне-июле в их верхней части начинают расти плодушки. В дальнейшем происходит цветение и плодоношение.
Обычно плодоносит от трети до половины верхней части (в зависимости от сорта). Поздней осенью отплодоносившие верхушки удаляют и сжигают, а оставшиеся побеги плодоносят летом следующего года.


Выбор места и подготовка почвы.


Малина ремонтантная по сравнению с одноразовыми сортами более требовательна к освещению, плодородию почвы, теплу, влагообеспеченности. Поэтому очень важно выбрать место и правильно провести предпосадочную подготовку почвы.

Под малину ремонтантную выбирают самые освещенные участки. Даже небольшое постоянное притенение может отодвинуть срок плодоношения и уменьшить урожай. Особенно актуально это на севере Украины и при выращивании поздних сортов. Часть ягод может не успеть вызреть до наступления заморозков.

Однако иногда притенение просто необходимо. Последние годы в период созревания ремонтантных сортов наблюдается сильная активность солнца. Зачастую это приводит к тому, что ягоды горят. Поэтому советуют в период созревания посадки притенять. Используют притеняющие сетки, тонкий спанбонд, который набрасывают сверху на растения.

Отличные результаты дает притенение высокорослыми культурами(кукуруза, подсолнечник). В начальный период роста малины, когда активность солнца невелика, они не притеняют посадки, позволяя растению использовать всю солнечную энергию, а в июле-августе когда солнце активно – предохраняют ягоды от ожогов. В условиях Юга Украины все ягодные кустарники, в условиях приусадебных хозяйств, лучше высаживать так, чтобы хоть часть светового дня они находились в тени, в том числе и малину.

Что касается теплового режима, практически все современные сорта успевают отплодоносить до заморозков практически на всей территории Украины. Исключении составляют только очень поздние ремонтантные сорта (Осине сяйво), которые на севере уходят в зиму с частью невызревших ягод.


Основой высокого урожая является предпосадочная подготовка почвы. Презжде всего участок должен быть свободен от многолетних сорняков.
Поэтому плантацию начинают готовить заблаговременно.  Так как ремонтантная малина более требовательна к плодородию почвы, чем одноразовая, в обязательном порядке вносят удобрения. Нормы внесения можно определить сделав анализ почвы. В зависимости от типа почвы на 1м\кв вносят 2-3 ведра перепревшего навоза или компоста, 200-400г суперфосфата, 100-200г калийных или 200-400г комплексных минеральных удобрений (Нитроаммофоска, Кемира и др.). Такая заправка почвы позволяет в течении первых пяти лет выращивания не вносить фосфорно-калийных удобрений. Азотные вносятся ежегодно из расчета 50-100г на м\кв.


Лучшим вариантом содержания почвы в год предшествующий посадке считается черный пар. Почва успевает отдохнуть и восстановить почвенные микроорганизмы. Но я считаю что лучше засеять участок сидеральными культурами, горчицей, люпином, рожью и др., которые за 1-1,5 мес. до посадки запахивают в почву. Это способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и оздоровлению. Отличные результаты дает окультуривание земель, где до этого был луг.

Ни в коем случае нельзя закладывать плантацию малины на участке, где до этого росли пасленовые (томаты, картофель, перец и др.). Так же не стоит высаживать малину после малины. Существует такое понятие как «почвенное утомление». Когда на одном месте выращивают одну и ту же культуру, почва обедняется минеральными веществами и микроэлементами. К тому же в почве накапливаются токсины, образующиеся при гниении отмерших корней и угнетающие рост. Единственный способ борьбы с этим явлением – высаживать после раскорчевки ту же самую ягодную культуру не ранее чем через 5-7 лет.

Идеальной почвой для малины считается супесь или средний суглинок с высоким содержанием гумуса и хорошо дренированный. Песчаные и более грубые почвы могут быть использованы при обильных внесениях органических удобрений. Малина хорошо растет и плодоносит на почвах имеющих рН от 5,8 до 6,7. Более предпочтительны слабокислые почвы, т.к. на них практически не развивается корневой рак. Но сильнокислые почвы известкуют. Для этого вносят молотый известняк, мергель, доломит и т.д. нормы внесения определяют исходя из анализа почвы.

Несмотря на свою влаголюбивость, малина не переносит высокого стояния грунтовых вод. Если они залегают выше 1м от поверхности почвы, малина расти будет очень плохо.

Посадка


Как я уже писал, малина ремонтантная очень светлолюбивая культура. Поэтому схему посадки необходимо спланировать так, чтобы растения были хорошо освещены и ни в коем случае не допускать загущения, т.к. это скаывается на освещении и уменьшает урожай и величину ягоды.

Для современных сортов наиболее оптимальной считается посадка при которой на 1м\кв будет до 10-и побегов. Причем 10 побегов – это для бедных почв и посредственного ухода. Чем богаче земля и лучше уход, тем меньше побегов оставляют. При этом расстояние в ряду между кустами должно составлять около 0,7м а междурядия не менее 1,5м для приусадебных участков и не менее 2м для промышленных насаждений.
В дальнейшем культивирую отдельные кусты или создают плодовую стену без сохранения индивидуальности каждого отдельного куста. В последнем случае расстояние между кустами при посадке можно уменьшить до 0,5м. В условиях приусадебных участков можно выращивать отдельные кусты расположив их на расстоянии 1-3м.


Существует два способа посадки – кустовой и ленточный.
При кустовом растения высаживают в посадочные ямы размером не менее 40х40х40см. Если под перепашку удобрения не вносились, в каждую яму вносят до 10кг перегноя, 200г суперфосфата, 50-100г калийных или 100г древесной золы.


При ленточном способе посадки копают траншеи шириной 40-50 и глубиной 35-40см. на 1 погонный метр траншеи вносят 10-15кг перегноя, 500г суперфосфата и 100-200г калийных. удобрений. Как при кустовом, так и при строчном способе посадки удобрения тщательно перемешивают с верхним, самым плодородным слоем почвы.

Основой будущего высокого урожая являются качественнее саженцы. Прежде всего плантацию необходимо закладывать посадочным здоровым посадочным материалом. Если саженцы поражены вредителями и болезнями, особенно вирусными, ждать высоких урожаев бесполезно. Поэтому посадочный материал желательно приобретать в питомниках, государственных или частных.

Высококачественный саженец должен иметь диаметр основания побега 5-10мм, хорошо развитую корневую систему и побег длиной около 20см. Следует учесть, что в зависимости от сортовых особенностей корневая система может быть мочковатой, а может быть ближе к стержневой, с малым количеством всасывающих (мелких корешков).

Но на приживаемость и дальнейшее развитие сортовые особенности корневой не влияет, и те и другие хорошо приживаются и дают высокий урожай. Недопустимо подсыхание корней и стеблей при транспортировке. Поэтому при покупке следует срезать почку и надрез коры, почка должна быть зеленой и на вид не сухой, а если срезать кору под ней тоже находится зеленый слой, по которому можно определить жизнеспособность саженца.
Не поленитесь так же сделать несколько поперечных срезов корня. Если цвет среза корня будет белым или слегка с розовинкой, он живой, если серый или черный, сухой – навряд ли саженец приживется.

При покупке саженцев на рынке, следует помнить, что к вам он может попасть через много дней после выкопки. При транспортировке и неправильном хранении корешки и стебли могут подсохнуть или подгнить.
Если другого посадочного материала найти не удалось, можно попробовать и такой. Для этого секатором обрежьте все подсохшее и подгнившее до живой ткани. Но приживаемость такого саженца будет гораздо ниже, чем свежевыкопаного.
Намного повышает приживаемость любых саженцев в воде. Вымачивают от 6-и часов, до 2-х суток в простой воде. Еще более повышается приживаемость, если в воду добавить какой либо стимулятор роста и корнеобразования. Бывает ситуация, когда достать высококачественный саженец не получается, а есть возможность приобрести более слабые с основанием корневой шейки менее 5мм. Если корневая система мочковатая и есть ростовые почки на корешках, можно использовать и такие саженцы, но размещают их по 2шт в посадочную ямку.

При посадке растения высаживают так, чтобы уровень почвы был строго по корневой шейке. Можно заглубить не более чем на 1-2см(на песках до 4см), если больше – корневая поросль может не прорасти из под толстого слоя почвы. А если уровень почвы будет ниже корневой шейки – саженец может погибнуть от подсыхания корешков.
После посадки вокруг саженца должна остаться не глубокая луночка, для удобства полива и мульчирования. Если мульчирование не предусмотрено, а полив будет капельным, можно лунку не оставлять. После посадке необходим полив 3-4л на растение.


Оптимальным сроком посадки в Украине считается на Севере и в Центре – октябрь, на Юге – ноябрь. При посадке в эти сроки до наступления морозов растения хорошо укореняются и весной бурно трогаются в рост. Можно высаживать и ранней весной, развитие растений и приросты будут хуже по сравнению с осенней посадкой.

В последнее время практикуется летняя посадка малины ремонтантной. Для этого применяют контейнерные вегетирующие саженцы, выращенные в теплицах. Эти саженцы представляют собой растения с 5-8 листьями выращенные в емкостях 1-3л. Такие саженцы можно высаживать на протяжении всего безморозного периода, с весны до осени. Замечено, что у растений в контейнерах формируется более мощная корневая система и надземная часть. Вегетирующие саженцы посаженные в начале лета, обгоняют саженцы посаженные классическим способом. Уже в год посадки можно собрать до 1,5кг ягод с м\кв. Однако вегетирующие саженцы требуют более тщательного ухода в первые дни после посадки: притенение и более частые поливы.

Агротехника

Для получения высоких урожаев малины ремонтантной необходимо проводить целый комплекс агротехнических мероприятий: мульчирование, поливы, прополки, рыхления почвы, внесение удобрений, борьбу с болезнями и вредителями.

Мульчирование.
Ослабляет выпирание растений из земли в зимний период, предотвращает вымерзание корней в бесснежные зимы, обеспечивает равномерную температуру и перегрев почвы летом, способствует сохранению влаги и более мощному росту побегов, предотвращает рост сорняков.
Перегнившая мульча способствует повышению содержания гумуса с почвы. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, опилки, сено, компост, измельченные стебли растений и др. Сейчас уже применяют и синтетические мульчирующие материалы. Необходимо следить, чтобы органическая мульча не содержала семян сорных трав.
Слой мульчи после оседания должна быть не мене 5см, иначе бурьяны будут прорастать сквозь нее. За сезон мульча обычно перегнивает и запахивается в почву. Поэтому ее ежегодно обновляют.


Рыхление.
Малина не переносит уплотнения почвы и роста сорняков. Поэтому необходимы постоянные своевременные прополки и рыхления почвы. Запаздывание с этим приводит к ухудшению воздушно-водного режима и подавлению деятельности полезных организмов.
Поэтому первое весеннее рыхление проводят в как можно более ранние сроки. Своевременная обработка обеспечивает свободный доступ воздуха к корням, в почве дольше сохраняется влага и создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов.

Междурядия рыхлят на глубину 10-15см, а в рядах 5-8см. Все эти работы должны быть закончены до распускания почек. Последующие обработки проводят по мере образования почвенной корки и появления сорняков. За сезон проводят обычно 4-6 рыхлений, последнее поздней осенью по окончанию роста. Эту последнюю обработку желательно проводить с оборотом пласта, при этом одни вредители, попадая в более глубокие слои почвы погибают, другие оказываются на поверхности почвы и погибают от зимних морозов. При условии мульчирования плантации необходимость в рыхлении отпадает. Однако следует учитывать, что замульчированные с осени участки весной прогреваются позже незамульчированных, начало вегетации и плодоношение начинаются позже.


Влагообеспечение.
Продуктивность малины ремонтантной зависит от своевременного и достаточного влагообеспечения, особенно на юге, где без искусственного орошения получение высоких урожаев просто невозможно. Поливать необходимо обильно, до промокания корнеобитаемого слоя на глубину 30-40см. Количество поливов устанавливается в зависимости от погодных условий: в сухие сезоны поливают чаще, в дождливые – реже. Очень важны поливы перед цветением и в период роста и созревания ягод. В период уборки поливы проводят сразу же после сбора ягод, чтобы к следующему сбору земля могла просохнуть. Поздней осенью для повышения запасов влаги перед зимовкой проводят обильный подзимний полив. Чем тщательней будет проведен этот полив – тем лучше будет зимовать растения.


При поливах следует учитывать, что переувлажнение может принести малине не меньший ущерб, чем засуха. Опасность переувлажнения состоит не только в недостатке воздуха поступающего к корням, но и в том, что почва становится более холодной, т.к. солнечное тепло тратится не на ее прогрев, а на испарение влаги. Это может сильно задержать развитие растений, особенно в весенний период. Поэтому следует контролировать содержание влаги в почве и в дождливые периоды поливы прекращать.

Существует несколько способов полива. Самый распространенный на садовых участках – дождевание.
Чаще всего поливают непосредственно из шланга или устанавливают различные поливные системы. При этом расход воды неоправданно велик, т.к. поливается не только ряд растений, но и междурядия.
Более экономичен так называемый арычный полив(по бороздам).
Вокруг рядов малины нагребают земляные валики высотой 10-15см, растения получаются в неглубоком арычке, который заливают просто положив в него шланг. Однако при поливе непосредственно из колодца или скважины без подогрева воды земля будет сильно охлаждаться, что ухудшает развитие и плодоношение. К тому же при поливе дождеванием и арычным практически невозможно добиться равномерного увлажнения почвы.
Поэтому наиболее перспективен
капельный полив, при котором можно строго дозировать подачу воды и удобрений непосредственно к корням, вода в зону корней поступает подогретой, почва смачивается равномерно по всем рядам. Еще одно преимущество капельного орошения – огромная экономия воды. Мульчирование плантаций снижает потребность в поливе в 3-4 раза.

Подкормки.
Продуктивность малины напрямую зависит от плодородия почвы. При внесении предпосадочных норм удобрений, описанных выше, в первые два года можно обходиться без подкормок. А с третьего года регулярные подкормки просто небходимы.


Малина очень чувствительна к недостатку азота, поэтому положительно реагирует на внесение любой органики. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений, к тому же улучшают структуру почвы, создают условия для развития корней и полезной микрофлоры.
Особенно эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями, перебродившим коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20). Такие подкормки проводят 2-3 раза в начале вегетации из расчета 3-5л на 1м\кв.
Кроме того можно вносить полуперепревший навоз, как осенью, так и весной, а также Вермисол, Добый хозяин.
Но даже при внесении огромного количества органики малине ремонтантной необходимы и минеральные удобрения. Без их ежегодного внесения земля быстро истощается. Нормы ежегодного внесения минеральных удобрений можно определить проводя ежегодный анализ почвы.


К фосфору и калию малина ремонтантная мене требовательна и если перед посадкой внести достаточное количество этих элементов, их хватает на весь период эксплуатации посадок. Однако недостаток их может привести к угнетению растений.
Так недостаток калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками некротируют. Для венесения применяют удобрения не содержащие хлора, т.к. малина его не выносит.
Например сернокислый калий или калимагнезию.


При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Под плодоносящие насаждения ранней весной вносят Нитроаммофоску или ее аналоги из расчета 50-100г м\кв. Вместо комплексных удобрений можно внести 50-80г суперфосфата, 20-40г карбамида,(мочевина) и 20-40г калийных удобрений на м\кв.
Как алтернатива минеральным удобрениям в органическом земледелии применяют вместо аммиачной селитры - "БИОМАГ"(азотофиксирующие бактерии), а вместо суперфосфата - "БИОФОСФОРИН"- фосфатмобилизующие бактерии, которые не только питают растения, но и оздоравливают почву

Если не проводится мульчирование, раз в два года осенью вносят перегной разбрасывая его под кустами 5-6кг м\кв.


Нормирование побегов.
Малина ремонтантная образует большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если не проводить нормировку и оставлять все, побеги растут более слабыми, созревание задерживаются, мельчают ягоды и урожай ниже. Кроме того в дождливые сезоны при таком загущении может гнить ягода, развиваться грибковые болезни.
Поэтому, как я уже писал на 1 м\кв оставляют в среднем 10побегов. Остальные убирают в начальный период роста, чтобы они не тянули питательные вещества из материнского растения. Оставляют естественно те побеги, которые первыми пошли в рост.


Способы выращивания.
Применяют два способа выращивания малины ремонтантной: на один и на два урожая.


При выращивании на два урожая цикл развития следующий.
В первый год отрастают молодые побеги, на верхушках которых к концу лета созревают ягоды. Отплодоносившая часть побега удаляется поздней осенью и в таком виде растения зимуют. Весной, на второй год вегетации на этих побегах появляются плодушки и соответственно в июне начинают созревать ягоды. Сразу же после плодоношения эти побеги удаляются. За это время из подземных почек куста растут побеги замещения, а так же поросль из корней.
На этих молодых побегах тоже появляются плодушки и созревают ягоды.
Чаще всего начало плодоношения приходится на август-сентябрь(все зависит от сорта и региона произрастания). Отплодоносившая часть побегов обрезается, а на оставшейся части на следующий год опять происходит плодоношение.
Такой цикл продолжается ежегодно.


В другом варианте после осеннего плодоношения на однолетних побегах поздней осенью или весной они вырезаются вровень с землей. Естественно первого урожая не будет. Собирают только урожай сформировавшийся на молодых отрастающих побегах. У этого способа масса достоинств и практически нет недостатков.
Прежде всего это возможность получать ягоды без применения ядохимикатов, т.е. экологически чистые.
Дело в том, что при удалении побегов весной или осенью фенофазы развития малины перестают совпадать с фенофазами развития болезней и вредителей. Поэтому вредители, к примеру, не могут повредить побеги или отложить в них яйца. Большинство болезней и вредителей зимуют на побегах, а мы их удаляем и сжигаем, тем самым уничтожаz большую их часть. Этот прием способствует сильному понижению инфекционного фона на участке. Поскольку растения не поражаются болезнями и вредителями, необходимость обработки ядохимикатами отпадает!


У многих может создаться впечатление, что при оставлении только осенних ягод урожай будет в 2 раза меньше. Это не так! Урожайность будет выше. Это достигается за счет более раннего плодоношения, по сравнению с выращиванием на два урожая, и увеличением числа, веса и размера ягод.

Еще один положительный момент – не нужно боятся повреждения стеблей морозами и поломки стеблей в зимний период. Это позволило продвинуть распространение малины далеко на север, не только Украины, но и России, вплоть до Урала и Сибири(обычную малину там можно выращивать только при условии укрытия побегов на зиму).
malina1
Я упоминал, что побеги малины ремонтантной можно вырезать как весной, так и осенью. Но я предпочитаю весеннюю обрезку. Дело в том ,что при осенней вырезке побегов и длительных зимних оттепелях могут проснуться и прорасти корневые почки. Последующие морозы могут их погубить, что отрицательно скажется на плодоношении.
Если же оставить растения не обрезанными, в зимние оттепели первыми просыпаются почки на побегах, сдерживая прорастание замещающих побегов и поросли. Даже если они подмерзнут – не беда, ведь их все равно придется удалять весной.
К тому же проф. И.В.Казаков считает, что при весенней обрезке урожай несколько выше, чем при осенней. Это прежде всего касается северных регионов Украины и России, чем севернее, тем больше прибавка урожая.


И это еще не все. При выращивании на один, осенний урожай, значительно облегчается уход за плантацией. Нет необходимости удалять отплодоносившие двухлетние побеги, их отсутствие так же значительно облегчает подвязку. Ну и последнее, чего греха таить, цена на осеннюю ягоду пока что выше, чем на летнюю.

А вот при выращиванию на два урожая трудоемкость значительно выше. Прежде всего это необходимость химзащиты от болезней и вредителей. Это обусловлено наличием двухлетних побегов, на которых созревает первый урожай. На них зимуют болезни и вредители и с весенним теплом они начинают свою вредительскую деятельность. То есть фенофазы развития совпадают с развитием летней малины, а значит и с фенофазами развития болезней и вредителей.
Оброботку проводят биологическими инсектицидами; Актофит, Колорадоцид, Сезар, Гуапсин
.

По окончании плодоношения двухлетних побегов их необходимо вырезать. Поскольку к этому времени отрастают молодые побеги и корневая поросль, этот процесс несколько сложнее, чем удаление всех побегов при выращивании только на осеннее плодоношение. А когда закончится осеннее плодоношение верхнюю отплодоносившую часть обрезают. Весной проводят ревизию зимовавших побегов, вырезаю подсохшие и обломанные.

При выращивании на два урожая осенний будет слабее, чем при выращивании на один урожай. Это объясняется тем, что огромное количество сил и питательных веществ расходуется на первый урожай. Это отражается на молодых побегах – они отрастают не такими высокими и более тонкими. А у малины есть зависимость урожая от высоты и толщины побегов – чем они больше, тем выше урожай. Вот поэтому при двукратном плодоношении урожай ниже. Но многие ягодоводы все таки выращивают ремонтантную малину на двухразовое плодоношение из-за того, что первые ягоды на многих сортах созревают раньше самых ранних одноразовых сортов.

Подвязка побегов.
Современные сорта малины ремонтантной настолько урожайны, что если не подвязывать побеги, под весом ягод они изгибаются и часть ягод оказывается на земле. Поэтому лучше всего побеги подвязывать к ряду шпалер.
Устройство шпалер для ремонтантных сортов ничем не отличается от шпалер для летних сортов. Они могут быть одноплоскостными, Т-образными, V-образными и т.д. Подвязку проводят по мере отрастания побегов. При выращивании на два урожая довольно часто побеги разделяют: на одну плоскость шпалеры подвязывают плодоносящие двухлетние побеги, на вторую – молодые отрастающие, которые будут плодоносить осенью.


Размножение.
Для получения стабильно высоких урожаев важна не только агротехника, но и качество посадочного материала, которым закладывается плантация. Прежде всего саженец должен быть здоровым. Ни в коем случае нельзя высаживать растения пораженные болезнями и вредителями.
Особенно опасны вирусные и микоплазменные болезни: мозаика, курчавость, израстание, т.к. препаратов для их лечения пока нет. Поэтому посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных питомниках, косударственных или частных.


Наиболее простой и доступный способ размножения – корневыми отпрысками. Количество отпрысков, которое возникает на корнях малины из придаточных почек, зависит от сортовых особенностей, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4-5 летнего возраста. Почки закладываются на корнях толщиной более 1мм.
Большинство сортов ремонтантной малины образует меньшее количество отпрысков, чем летняя. В зависимости от сорта их количество может колебаться от 2-3-х, до 15 и более на м\кв. Следует учитывать, что чем больше поросли вы оставляете – тем меньше урожай. При условии игнорирования урожая, т.е. при выращивание чисто на саженцы, количество поросли может быть гораздо больше.


Значительно увеличивает выход саженцев следующий прием. Когда корневая поросль достигнет высоты 5-10см, ее выкапывают с комом земли. и пересаживают в школку. Лучше всего это делать в пасмурную погоду. Притеняют, мульчируют и регулярно поливают. Через 10-15 дней, когда растения приживутся и интенсивно тронутся в рост, притенение можно убрать. К осени вырастают достаточно мощные саженцы.

Как и малина летняя, ремонтантная хорошо размножается корневыми черенками. Выкопанные осенью корешки диаметром не менее 2мм нарезают длиной 8-12см и высаживают в борозды глубиной 6-8 см сплошным рядом. Посадки мульчируют.

В течении следующего сезона посадки поливают, рыхлят, обрабатывают от болезней и вредителей. К осени вырастают отличные саженцы. Можно поступить и по другому. Нарезанные корешки укладывают в полиэтиленовый пакет, пересыпая влажными опилками, торфом и т.д. и укладывают на зиму в погреб. К весне на корешках образуется много белых ростовых почек. Для получения большего количества саженцев в таком случае можно поделить на несколько частей. Можно проводить посадку корешками и на постоянное место(для закладки плантации).


Есть и другие способы размножения малины, но их чаще всего применяют только в условиях крупных хозяйств и научных учреждений.

Таковы основные правила выращивания малины ремонтантной. Надеюсь, что придерживаясь их вы сможете получать высокие урожаи вкусной ягоды.
Связаться с автором Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
batton up

Добавить комментарий

Запрещается:
1.Добавлять комментарии содержащие нецензурные выражения.
2.Добавлять комментарии не по теме материала.
3.Спам, а также рекламу других товаров и услуг или иных ресурсов.
Давайте с уважением относиться к друг другу!


Защитный код
Обновить

Поиск на сайте

Комментарии